天蒙蒙亮的时候起床，鉴于今天的行程紧张，我放弃了去“郝刚刚”的念头，就在火车站附近随便喝了一碗羊杂汤，汤端上来是淡的，正准备让伙计端回去，再一看桌子上放着调料罐，原来是“自己动手丰衣足食”啊，好险，差点闹笑话。加点调料，味道果然鲜美，尤其是里面的羊肝，那叫一个嫩。现在回想起来，仍忍不住咽口水。吃饱喝足，买好晚上去平遥的车票，将行李寄存在太原火车站，我们坐上901路，目标是榆次的常家庄园，车子慢吞吞晃悠悠地开着，一小时之后到达榆次老城，再换12路，这开往郊县的公交车相对自由一些，可以在路边招手拦车，乘客也可随意下车，只要“吼”一声，司机就停车开门，有趣。50分钟之后，我们顺利到达“常家庄园”，迎接我们的是高大威严的门楼和凛冽的大风，真TMD气派啊！
走过二丈五尺宽的拱型石桥，穿过七丈二尺高的堡门，展现在我们面前的是一条长长的街道，南北宅院紧靠，洋洋洒洒60多万平方米，虽然现在修复开放的只是原规模的四分之一，但是这恢宏的气势足够让我们咋舌了。
常家庄园既有北方民居之大气，又有江南宅院之秀丽，深宅大院里的砖瓦檐壁、门楣窗棂都异常精美，以小见大，含义隽永。常家宗祠里供奉历代常氏精英，门前的石狮，两侧的砖雕和石刻值得仔细观赏。从宗祠出来顺右手走进静园，静园占地120余亩，是在原常家的杏园、枣园、桑园、花园和菜园等“后园子”的基础上修建起来的，当然这只是别称，不是真的菜园子哦，实际它是常氏家族休闲、游乐、陶冶情操的场所。因为游人很少，庄园的讲解员警惕性非常高，我们一接近她，她就不讲了，气死我啦！这是墙上的石刻，香炉、书卷、笔砚代表着文房四宝，松梅竹寓意气节高雅，凑近了看，就连箱龛上的锁扣也雕的非常精致呢。
静园门前正中是砖雕的八卦影壁，两边各有两块寓意于画的砖雕，比如小猫扑蝶的谐音指代“耄耋”，可惜我拍糊了，剩下几幅的含义我不记得了，惭愧！绕过影壁，来到狮园，在树木和花草错落丛生的林子里，散布着许多大小不同、石质多样、形态各异、风格迥然的狮子，这只大狮子因为被10世班禅抚摸过，所以带着灵气，我们也上去沾沾光。
走过绿藤缠绕的连廊（其实那些藤蔓植物还没有发芽呢，我总不能说枯枝覆盖吧，估计再晚一个月来就没问题了），就是静园的腹地了。静园里的小桥流水、亭台楼阁，假山叠石是不是很象江南园林呢？小泉叮咚如琴如瑟，故取名“琴泉”，小溪曲折绕石，是为“曲溪”，而观稼阁前的沼余湖则是静园之水的主景。倘若没有这一溪一泉一湖，眼前的景色将会枯燥乏味很多，山水相依，不仅增添了灵动的韵味，而且将各个园子有机地联系在一起，形成了园中有园的格局。
观稼阁下面有一棵百年枣树，被人缠上了红绸子。登上高的建筑观稼阁，近观庭院深深，远眺山脉绵延，心里想的是：你们家可真有钱啊！老妈说，这么大个家，得出动多少人打扫啊？我说；要是来个路盲，非迷路不可。哈哈！
常家庄园的特色可用“一山一阁、两轩、四园、五院、六水、九堂、八帖、十三亭、二十五廊、二十七宅院”来概括，从布局上看，主体建筑以雄浑方正的北式庭院为主体，每个正院均分内外两进，每所里院正中都建有一座木结构的牌楼，飞檐斗拱小巧玲珑。牌楼两侧各有砖雕花墙。每个院落中触目可见的砖雕各具特色，绝无雷同，既有传统的“百寿图”、“吉祥图”，又有飞鸟走兽，花卉草木，造型优美，线条娴熟，刀法细腻，均为清代砖雕精品。
不知不觉竟然逛了2个多小时，看看这错落有致的27院，想想人们常说的：侯门似海，似乎体会到什么。遗憾的是我遗漏了庄园中的杏林清代名人名联帖、石芸轩法帖、听雨楼法帖和御笔厅四十四帝后帖，希望其他朋友不要和我犯同样的错误。常家让我不爽的是后街的另一侧贴着许多媚俗的婚纱照，巨幅的剧照，还有一家挨着一家的所谓“常家饭馆”，极不相称。
回到太原，吃饱喝足赶去晋祠。太原火车站附近有804,806,856等多部公交车可达，太原的公交车有个特点，终点站的停车场并不上客，必须走到站台上才行。我们三个傻乎乎地在停车场等了半天，不见发车，跑到调度室一问，才知道等错了地方。所以朋友们如果你们所在的城市停车场也上客的话，记住这条不适用于太原。
晋祠有些远，路上需要一个小时，下车后立马有无数个野导游如苍蝇般将我们包围，这些苍蝇定力极好，锲而不舍地跟着我们走了很久，不停地在我们耳边唠叨“这里是古迹，你们进去自己看不懂------”，有个小苍蝇居然挑衅地问我：“你知道晋祠是为谁而建？”我kao，太小看我了吧，我不搭理你，你以为我好欺负啊？我说：“晋祠，初名唐叔虞祠，为纪念晋国开国诸侯唐叔虞而建。”小苍蝇还不死心，“那你知道圣母殿里供奉的是谁？”哎哟，你还来劲了，我回敬她“唐叔虞的母亲、周武王的妻子、姜子牙女儿邑姜。”小苍蝇看出我的不耐烦，又跟了我一会终于飞向别的猎物。耳根清静了，心情也开朗起来，来太原晋祠是值得游览的景点，不仅因为它悠久深厚的历史，还因为1300多年前的太原留守李氏父子起兵前曾在此祈祷，而他们的李唐王朝将中国带上了封建王朝的鼎盛，我随后将去古城长安朝觐。
晋祠的确切建造年代已经无从可考，但从北魏郦道元的《水经注》“昔智伯遏晋水灌晋阳，其川上朔，后人蓄以为沼。沼西枕山际水，有唐叔虞祠，水侧有凉堂，结飞梁于水上”来推算，至少也有1500年的历史了，我们现在看到的晋祠基本上是北宋时期的风貌和格局。
进入晋祠，首先看到的中轴线上的水镜台，始建于明朝，是当时演戏的舞台。从游人的视觉来看，首先入眼的是写有“三晋名泉”的后台，结构上为重檐歇山顶，转过去才是正面的舞台，为单檐卷棚顶，三面围廊，这样的布局倒是具有迷惑性，前后相反饶是有趣。“水镜台”语出《前汉书·韩安国传》之“清水明镜，不可以形逃”，由晋祠名人杨二酉所题，檐下斗拱参差，梁枋间描龙绘风，人物百态，只可惜无法登台细看，如今颐和园里的戏台就是照搬原样于此。
从水镜台向西，有一条晋水的干渠——“智伯渠”，因为春秋末期，晋国世卿智伯引汾、晋二水灌晋阳开凿此渠而得名。通过智伯渠上的合仙桥，便是金人台，也称莲花台。金人台四角各立铁人一尊，每尊高两米有余，表情生动传神，威武雄壮。我和其他游人正忙着给每一尊照相，就听一个导游说：“你别拍那个，那个丑，要拍拍这个。”原来眼若铜铃的金人为1913年补铸，其余三尊才是北宋的真品，尤其西南隅的一尊，铸造于北宋绍圣四年（公元1097年），虽经八百多年的风霜雨雪，仍锃亮如新，光可鉴人，游人争相抚摸他，我当然不能免俗，摸摸他圆鼓鼓的肚腩，“嘿，哥们，小女子这厢无礼啦！”
穿过对越坊及钟楼、鼓楼就到了献殿。因为有个男导游声如洪钟，所以蹭听得比较详细。此殿原为陈设祭品的场所，面宽三间，进深四椽，梁架简洁，只在四椽袱上放一层平梁，既简单省料，又轻巧坚固。除中间前后开门之外，四周无壁，均筑坚厚的槛墙，上安直栅栏，使整个大殿形似凉亭，显得格外利落空敞，八百多年只经过1594、1955年两次大维修，至今保护完好。
出得献殿，抬头便是闻名海外的鱼沼飞梁。古人以圆为池方为沼，这一方水中鱼儿嬉戏，所以取名鱼沼；至于“飞梁”，就是东西连接圣母殿与献殿，南北两翼下斜至岸边的十字型桥梁。飞梁始建年代不详，但至少北魏时已存在。《水经注·晋水》曰：“山海经曰：悬瓮之山，晋水出焉……后人……蓄以为沼，结飞梁于上。”梁思成说：“这样的结构，在中国建筑史上，乃是惟一的孤例。”信步宽阔的桥面，倚栏眺望，四周古树参天，鸟鸣啁啾，意境幽远。
过桥即是圣母殿，前临鱼沼，后拥悬瓮危峰，难老泉和善利泉分列左右。殿前廊柱上有木雕盘龙八条，传说为宋代遗物，由整根木头雕刻而成，怒目利爪，鳞片层层，须髯根根，可见当时工艺之精湛。可惜保护不力，颜料剥落，灰尘覆身，裂纹纵横，我真担心哪一天盘龙不堪重疾，毁身跌落廊下。
很幸运地，我们又遇到了一个好导游，深入了解了圣母殿的历史。此殿创建于北宋天圣年间，是现在晋祠内为古老的建筑。殿高约十九米，重檐歇山顶，面宽七间，进深六间，殿身四周围廊，是现存古建筑中早的一个实例。圣母殿采用“减柱法”营造，殿内外共减十六根柱子，以廊柱和檐柱承托殿顶屋架，因此，殿前廊和殿内十分的宽敞。可能是为了保护文物吧，圣母殿的铁栅栏紧锁，殿内别无照明措施，我只好伸长脖子，恨不得把脑袋钻进栅栏里，借助微弱的天光看一看殿内四十三尊北宋泥塑人像。圣母邑姜，身着凤冠霞帔曲膝盘坐正中，面目端庄，其余四十二尊侍从像对称地分列于两侧。前列的宦官屈膝微恭，低头不敢正视圣母，带着皮笑肉不笑的表情，耳朵却不由自主地支楞着，仔细看看就会发现宦官的内侧耳朵比外侧的大。33个侍女手中各有奉，侍奉着生母的梳妆打扮、饮食起居以至奏乐歌舞等等。右侧第四个头戴红花的侍女是精品中的精品，对着圣母的右脸含笑盈盈，另一侧的左脸则是抑郁愁容。当然，门外的我只能对着她的右脸想象笑容下的愁苦和无奈了。这些塑像造型生动，姿态自然，让我看到了一群终生被幽禁在深宫，失去了自由，埋葬了青春的女性。
圣母殿左侧是难老泉亭，八角攒尖顶。难老泉水从亭下石洞中滚滚流出，常年不息，昼夜不停，李白曾写下“晋祠流水如碧玉，傲波龙鳞沙昔草绿”的佳句。不过，现在汩汩冒出的是自来水。泉亭往上是水母楼，歇山式屋顶，内塑水母娘娘坐像及侍女，屋顶内有壁画，不要忘记抬头观望。泉亭以下的亭台忘了名字，这个小和尚全身青苔，唯有头顶被游人摸得光溜溜的，看到一个猥琐中年男在此洗手又洗脸，擤鼻抠耳，洗得兴起还擦起皮鞋，我在上面恨得咬牙切齿，奉送他白眼和鄙夷无数。
圣母殿右侧是著名的周柏隋槐，周柏相传为西周时所植，树身向南倾斜约与地面成四十度角，欧阳修赞曰：“地灵草木得余润，郁郁古柏含苍烟”，这绝对是货真价实的千年老树精了，我们摸摸自己的眼睛，再摸摸树身上的“龙眼”，希望老树精保佑我们耳聪目明哦！隋槐依旧身姿挺拔，力托着周柏散枝开叶，将亭台楼阁掩映在浓荫疏影中。这生机勃勃的古树连同长流不息的难老泉水、精美的宋塑侍女像被誉为“晋祠三绝”。
晋祠之美在于她的人文荟萃，山环水绕，古树和楼榭交相映衬，若不是老妈和阿姨说累了，我还会在此多停留片刻。
回到太原，坐火车到平遥，夜宿德升源，一宿无话。
2006-03-28
清晨，我们在平遥古城里闲逛，都说古城已经十分商业化，我妄想趁她还在睡梦中去寻找一丝往日的气息。沿街的店铺大多门户紧闭，但是这一家挨着一家的客栈和“平遥牛肉厂家直销”让我失望，客栈上不伦不类的英文让我又好气又好笑，比如住宿叫staying，餐饮叫drinking&eating，直白得可以，也不知道在里面舞刀弄叉的老外作何感想？部分门面尚在修葺，估计整修之后又会被挂上“客栈”或“平遥牛肉”之类的牌子。看着这满眼的牌子，我心生悲哀。拐进小巷子里，多数宅院是简单的青砖黑瓦，狭长的巷道深处传来鸡鸣狗吠的声音，伴随着刷牙洗脸的叮当声，甚至夫妻拌嘴和小儿哭闹声，我知道这才是平遥老百姓真实而平凡的生活。
孩子们骑车去上学，清脆的车铃声唤醒了古城，无数或大或小的电瓶车，三轮车从一条条巷子里鱼贯而出，古城繁忙的一天又要开始了。走过协同庆、云锦成、天元奎，看过日升昌、金井楼，路过县衙，镖局，我已经没有心思去看任何一场现代人的表演。
本来按照我的计划，上午去看双林寺和镇国寺，但是阿姨对乔家大院念念不忘，而且昨晚就在电话中兴奋地告诉家人说要去看乔家，我不弗长辈的意愿，去了一趟乔家。乔家是晋商大院的迷你版，藏在一条窄巷里，人暴多，在这里蹭导游是绝对没问题的。老妈和阿姨因为刚看过乔家大院，所以饶有兴致地跟着导游逛，不时还要就剧情发表高论，我则对院子里的雕梁画栋比较感兴趣。因为乔家不是我想看的地方，加上我不喜欢的演员陈健斌甩了我喜欢的演员吴越搭上了我讨厌的“木头”蒋勤勤，所以就没什么好写的了。
回到平遥，找了一辆“跳跳车”送我们到双林寺，佛经记载，释迦牟尼涅槃于双树之间，圆寂之后，双树顿开白花，称为“双林入灭”，中都寺由此改名为双林寺。
先迎接我们的是天王殿廊檐下的四大金刚，这四大金刚不是老老实实的站在殿内，而是一字排开矗立在殿外，怒目圆睁，威猛严厉，令人望而生畏。无论站在哪个角落，总有一尊金刚以灼灼逼人的目光注视着我。
穿过天王殿，北面坐落着释迦殿，同两厢罗汉殿、武圣殿、阎罗殿和土地殿组成第一进院落。到双林寺，大的看点是寺内汇集的2056尊元明时期的彩绘。这些彩绘全部被铁栅栏围得密不透风，就这样还不够，连铁门也锁着，我们无奈地隔着重重铁栏观看。十八罗汉是寺庙里常见的，双林寺的十八罗汉则更多地带有生活的气息，有愁眉不展者，有笑容满面者，有翘脚不羁也有正襟危坐者，有形容枯槁者，也有珠圆玉润者，就连拗口的名字也变得通俗起来，好像他们不是遥远的罗汉，而是生活中的平常人。
武圣殿正中供奉着关羽坐像，关云长赤面长须，气势凛然，四壁满布悬塑，为关羽生前事迹，内容有“桃园结义”、“怒斩华雄”、“斩蔡阳”、“水淹七军”等，不知道是我眼力不好还是才疏学浅，我只辨认出靠门右侧的“水淹七军”。窃以为，若是给关将军配上赤兔马和青龙偃月刀就更完美了。土地殿里的土地神正如我心中所想一般，是一个慈眉善目的老爷爷，左右侍从为金童玉女，令人感到亲切可爱。
释迦殿两侧有钟楼和鼓楼东西相对，我兴冲冲地手脚并用爬上鼓楼，结果楼上空空如也，只有当初固定鼓楼的钉子还在，失望之余拍下飞檐红墙和唐槐一棵，这棵唐槐可不简单，虽被雷劈成两半，依旧枝繁叶茂，也是树精啊！
中轴线上第二进院落为正北的大雄宝殿和东西厢的千佛、菩萨二殿。大雄宝殿乃明初重建，是全寺中高大的建筑，很多木头已经开裂了，外部砖墙略有损坏。以我少得可怜的建筑知识来看，殿内屋顶为三进式方形藻井，因为殿内有和尚，我不好意思至禁令于不顾而拍照，要不然倒是可以请同事指点一二。殿内主像为“三身佛”，供桌前有金龙鱼色拉油一桶，零食若干，佛主也是与时俱进啊。小和尚建议我们拜一拜，我想总不能白拜吧，干脆不拜，反正“佛主在我心”，嘿嘿。
东侧千佛殿，悬山式建筑，面宽七间。主像为自在观音，观音姐姐一改端庄的坐姿，而是一足着地，一足踏于榻上，一手扶榻，一手搭膝，一附悠然自得的样子。近看坐榻以上的部分，观音好像刚刚坐定，远看整体，仿佛以手支撑准备起身，动静结合的观音像令人叹为观止。左右两侧是韦驮和夜叉立像，不要小看了这尊韦驮，他可是双林寺的形象代言人，介绍双林寺的各种材料上都有他的身影。只见他重心立于左腿，右腿微曲，身体右倾，双手好似拔剑出鞘，颇具动感，展现了孔武有力的护法神形象。殿内四周为悬塑和壁塑，五百菩萨分为数层，或坐或立，或驾祥云，或骑异兽，密密麻麻地布满整个空间。
菩萨殿与千佛殿相对，主像为千手千眼观音，端坐于莲花座上，下有蛟龙翻腾。观音仪容丰满端庄，身后的手势千变万化，塑造得十分纤巧而富弹性，让我有抚摸这些胳膊的冲动。。四周悬塑四百多菩萨，足登祥云，衣袂飘飘，呼之欲出。
娘娘殿为全寺中轴线上后一座建筑，殿内“送子娘娘”塑像系根据民间传说所塑，清代曾重妆。东侧小殿为贞义祠，内塑“睡姑姑”和“药婆婆”塑像，乃民国年间重塑。
从双林寺出来，仍然沉浸在彩塑的氛围中，如果可以让我隔着铁栏杆靠他们更近，如果殿内设置一点光源，我想我会更加满足，我深深地佩服无名的古代工匠，感谢他们为后人留下了如此生动传神的作品。路边的白杨树高大挺拔，抬头仰望天空，不时有喜鹊栖息枝头，不由自主地哼起了朴树的白桦林：“来吧，亲爱的，来这片白桦林------”
站在路口等车回平遥，没有时间去镇国寺了，我知道自己无缘与五代的建筑和彩塑，连同擦肩错过的上下华严寺，净土寺等辽金建筑，成为我此行的遗憾。或许有遗憾的旅行更让人记忆深刻，或许明年的这个时候，我会故地重游，再圆旧梦；上五台，访大佛光寺，拜南禅寺，沿着梁思成的足迹朝圣。
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